Перевести страницу

Статьи об охоте

Подписаться на RSS

Популярные теги Все теги

Об охоте - самое необходимое

     
  Об охоте - самое необходимое.
Художник Бруно Лильефорс
Я люблю провинциальные города. Есть в них что-то такое, чего нет в столице. Другие люди, иные мысли, иные поступки. В одном таком городе в музее русской охоты я увидел обыкновенного воздушного змея. Такие змеи запускают мальчишки. Формой он напоминал большую птицу и раскраской был похож на сокола или орла. Оказалось, что в старину с помощью такого змея охотились на куропаток и перепелов.

Прошло много времени с той поры, а этот змей не давал мне покоя. Решив, что с сомнениями пора покончить, я соорудил похожего змея, доработав, конечно, улучшив качество изготовления, усовершенствовав форму, ибо современный материал (целлофан, не очень плотная бумага) лучше материала старого. Несколько лет я охочусь только с воздушным другом. Охота заключается в следующем...

Охотиться можно одному или вдвоем. Если охотник один, змей привязывается к поясу. Выбирается поле, где по данным местных охотников и по вашим личным наблюдениям находятся куропатки или перепела. Выбирается место, чтобы ветер дул в спину. Запускается змей.

Кто хоть раз запускал змея, знает, что это делается постепенно, поддергивая леску рукой. Рывок - змей поднялся выше. Еще один рывок - змей уже летит над головой и т. д. Единственное правило при запуске змея: чем больше у него «хвостов» и чем они длиннее, тем змей поднимается выше. Но можно и один широкий хвост. Без хвоста змей не полетит. Надо, чтобы змей летел перед охотником на высоте около 50 м и впереди метров на тридцать. Куропатки и перепела опасаются взлетать, если в воздухе парит, на их взгляд, хищная птица. Также можно охотиться и на другую полевую дичь, и даже на уток (в камышах с собакой). \

Дичь при охоте со змеем может подпустить к себе охотника на верный выстрел. Или еще ближе. Только пусть у вас совести будет больше, чем патронов!

Есть еще один способ охоты на куропаток. В первый ствол заряжается дробь, соответствующая размеру дичи. Скажем, дробь № 6. Во второй ствол заряжается картечь. Когда мне это рассказывали, я тоже удивился. Но картечь не простая, а с хитростью. В картечине сверлятся два отверстия. Они сходятся в одно. Конусом.

Об охоте - самое необходимое.
Охота со змеем
По выводку куропаток производится выстрел из первого ствола на поражение. Производится выстрел из второго ствола. Картечь, просверленная таким образом, при полете издает резкий свист и вой. Выводок моментально садится и замирает. Он может подпустить к себе на близкое расстояние. Проблемы в сверлении. Но при желании все можно сделать. И опять повторяю: настоящий охотник не бездушная машина для убийства. Охотничий инстинкт должен иметь границы.

К сведению

1. Поднятый заяц (беляк) почти всегда возвращается к лежке.

2. Заяц (русак) после 3-4 «вздвоек» или «троек» (два или три раза бежит по своему следу) ложится на лежку, головой к своему следу. Общее правило: в сырое время зайцев надо искать на более сухих, приподнятых местах, в сухое время - в низинах. У русака следы более острые, чем у беляка. Русак - заяц полей, беляк - заяц леса.

3. При полете пары уток первой летит утка, за ней - селезень.

4. С воды утки поднимаются против ветра.

5. Раненого зверя не следует гнать сразу: он может убежать далеко. Если подождать какое-то время, он вскоре ляжет.

6. Волки идут след в след. Независимо от количества. Определить сколько прошло волков, можно, когда один из них отойдет в сторону, по нужде (зимой). (Последняя информация: при охоте на волков с вертолета - волки закапываются в снег с головой или обнимают деревья, чтобы стать невидимыми.)

7. Для охоты на лису (зимой) ружье должно быть белое - обвернуто бинтами и т. п. Для этой цели очень хорошо подходит эластичный бинт - надевается на ружье, и все. Охотник должен быть в маскхалате.

8. Весенняя песня глухаря состоит из щелканья и точения. Во время щелканья охотник должен затаиться, во время точения глухарь не слышит, но хорошо видит. Можно подобраться на выстрел, и лучше в сумерках.

9. Иногда в лесу можно найти стреляные гильзы. По ним можно определить, на какой вид дичи шла охота. Естественно, если это не стрельба по бутылкам. На гильзах вместо номера иногда ставят размер дроби в миллиметpax. В России дробь изготавливают 15-ти номеров. От № 11 до 0000. Каждый номер дроби отличается от другого на 0,25 мм. Самая мелкая дробь (№ 11) имеет диаметр - 1,5 мм. Самая большая (0000) - 5 мм. Чем больше номер дроби, тем она меньшего размера. Подсчитав, какой дробью пользовались, можно выяснить, где перелет уток, гусей и т. д.

10. Очень часто бывает так: встал охотник на номер, а ему «захотелось» чихнуть, кашлянуть... Не смог сдержаться - вся охота для коллектива «накрылась». Вот несколько советов, как этого избежать. Чтобы не кашлянуть, проглатывают корочку хлеба, надавливают на кадык. Чтобы не чихнуть, трут переносицу, засовывают в ноздри мизинцы. Чтобы не слышно чихнуть или кашлянуть, широко открывают рот, выдыхают побольше воздуха из легких и, прикрыв рот и нос скомканной материей, прокашливаются или чихают, не вдыхая до этого новой порции воздуха. Есть охотники, которые, извините, от неправильного питания или больного желудка на охоте начинают «стрелять» не из ружья. Если это надо сделать бесшумно - следует раздвинуть пальцами ягодицы, а затем развеять воздух махами ладоней, не производя при этом шорохов. Может быть, и не следовало это писать. Но у людей случается всякое. Добавлю еще, что этому учат в спецназе, наверное, не ради развлечения. А у зверя чутье сильнее развито, чем у человека.

11. Каждый охотник должен иметь спички, зажигалку и т. д. Но вдруг так случилось, что этого нет, а разжечь костер надо. В безветренном месте соберите кучку сухого горючего материала: хворост, траву, листья и т. д. Из нескольких патронов высыпьте у основания этой кучки порох. Возьмите два камня и на один насыпьте порох. Трите камни один о другой, от трения порох загорится - и загорится порох у хвороста. На той же основе можно о кусок дерева тереть стальную проволоку. Можно огонь добыть трением. Вращать сосновую палочку луком. Сверху камень, снизу сосновая палка. Ошибка всех, кто пробовал добывать огонь первобытным способом - у отверстия, в котором вращается палочка должен быть желоб, для поступления воздуха и подсыпки трута. Увеличительным стеклом тоже можно разжечь огонь. Если посыпать соль на сырые дрова, дрова загорятся быстрее.

12. От клеща спасает диметилфталат. Помазать одежду - и на семь дней хватит. От комара спасает дым и несильный запах уксуса.

Об охоте - самое необходимое.
Один из способов хранения ружья
13. Много написано про чистку ружья, сохранение оружия. Мне удалось увидеть, как один из охотников, а, на мой взгляд, он был знающим, содержит свое ружье. Кроме того, что он хранил ружье в чехле, все части он держал в отдельных мешочках. Ружье не пылится и сохраняет «внутренний микроклимат», промасленный и не позволяющий стволам тереться о приклад. Я сделал такие же мешочки, и ружью стало еще «уютнее». Но на этом я не остановился. Из обыкновенных пробок (из пробкового дерева) я сделал для ствола четыре заглушки. Стволы промасливаются и закрываются. Пробки хорошо впитывают влагу, не позволяют стволам пылиться, предохраняют ствол от удара, и опять же внутри стволов свой постоянный масленый «микроклимат». Не бывает конденсата, и ружье хранится как бы законсервированное. Все, кто видел мою «хитрушку», сразу же делают себе то же самое. И довольны! Примите на вооружение! Некоторые охотники, для того чтобы предотвратить попадание снега в ружье, на ствол надевают предмет, предохраняющий от беременности. И говорят, что если выстрелил, то ничего страшного не происходит. Я не пробовал и что-то не тянет попробовать. Смотрится, конечно, оригинально. И самое трудное, наверное, что вам предстоит - убедительно аргументировать жене свое желание взять на охоту пачку презервативов. Я не думаю, что все жены - такие опытные охотники, как вы.

14. Если на стволе ружья появились царапины - а рано или поздно они появляются - их можно аккуратно замазать лаком. Ствол не ржавеет и не разрушается дальше.

15. На охоте могут помочь такие необходимые веши, как наколенники. Они шьются из плотного материала. Их вид напоминает мешки без дна. На резинках. Одна сторона «мешочка» надевается на колено, другая - на голенище сапога. Наколенники не позволяют веткам, листьям, колючкам, иголкам хвои попадать в сапог при охоте в лесу или в поле с высокой травой. В то же время они спасают от росы и дождя (вода с одежды не заливается в сапог). Если надо, можно завязать один конец наколенника и получить мешок для переноски чего-нибудь необходимого.

16. При охоте на болоте (что-то у меня все стихами получается!), особенно в незнакомом месте, вам поможет небольшая стальная «кошка» на веревке. Если провалитесь, бросаете и подтягиваетесь. Она мало весит и с ней спокойно в местах, где топко и глубоко. Она же поможет достать дичь из воды, поможет подняться в крутую гору, привяжет лодку, послужит якорем и т. д.

Об охоте - самое необходимое.
«Кошка»
17. Если куница «засела» на дереве, охотники стучат по стволу палками, кидают камни, стреляют, как при охоте на белку, из рогатки, рубят дерево, используют колот - жердь в толщину руки и длиной 3-5 м. Жердь прикрепляют к дереву, верхний конец отводят и бьют им по дереву и т. д. Вообще одна суета. А есть другой охотник... посидит, покурит, посмотрит, как собака облаивает куницу. Спокойно зарядит ружье, подойдет к дереву и поцарапает ствол ногтями. У куницы срабатывает инстинкт - кто-то лезет на дерево. Она выскакивает и попадает под выстрел. Так охотились прадеды этого охотника.

18. Вальдшнепа на «тяге» можно подманить, подбросив шапку. Вальдшнеп думает, что это самка, и летит к ней.

19. Мышкующую лису можно подманить писком мыши и меховыми шариками, привязанными за ниточку.

20. Медведь крепок на рану, даже с прострелянными легкими, сердцем и т. д. он может пробежать метров 200. Короткое расстояние он покрывает моментально. В старину для охоты на медведя брали не лучших стрелков, а брали настоящих мужиков. Охотники перед охотой прощались друг с другом. В настоящее время я разговаривал с охотниками, которые на медведя ходили с рогатиной и с ножом. Вам того я не советую делать. А лично мне медведей жаль. Очень красивые животные и не так много их осталось.

21. Сейчас за выстрел при загоне зверя все равно платят: попал ты или нет. Обидно охотникам, которые столько сил потратят на то, чтобы просто померзнуть в лесу. По себе знаю, что это такое. Когда я был кандидатом в охотники, меня взяли загонять лося. Зимой. Выдали лыжи с застежками на два размера больше моего размера. И я стал загонять. Лыжи разъезжаются в разные стороны, кругом кусты, бурелом, снега выше ушей. В общем, весь загон я ползал по лесу. Впечатление от охоты было ужасным. Я решил, что такая охота не для меня. А прошло время, мнение изменилось. Так вот... Чтобы не проваливаться в снег, на ноги надевают снегоступы (сплетенные из веток очень широкие лыжи). Если на это нет времени, на ноги привязывают небольшие и густые ветки кустарника. На таких «лыжах» можно спокойно ходить и по болоту.

22. Гусь - осторожная птица. Пролетает над теми местами, где охотнику негде спрятаться. К стае не подойдешь просто так. У них выставляется охрана. Гуси спокойно подпускают домашних животных. Для охоты на гусей заблаговременно роют окопчики и тщательно их маскируют. Курить в них нельзя.

23. Осень, лет уток: перед основной стаей летят «разведчики». Их лучше пропустить. Так же и у гусей.

24. Одежда у охотника не должна шуршать, в карманах не должно звенеть, на ногах ничего не должно скрипеть. Прежде чем ставить ногу на землю, надо посмотреть, что под ногами - сухая ветка или земля. Бесшумный шаг можно сделать, если вначале наступаешь на мысок, потом - на пятку. Если трава высокая, надо поднимать выше ногу и ставить на носок. При передвижении через водную преграду ногу опускают постепенно с носка, протаскивая ее вперед по воде скользящим движением, как на лыжах. По сыпучему грунту - вначале ставится нога, проверяется опора, потом переносится вес тела. Попадающие на пути ветки не бросают, а медленно возвращают на место. При ходьбе по листве шаг укорачивается, нога ставится мягким, нащупывающим движением. Если попадается предмет, способный вызвать шум, нога ставится в другое место. Если надо остаться незаметным, идти следует по теневой стороне деревьев. Сильнее ветер - можно прибавить шаг, тише - сбавить. К зверю лучше подбираться, когда ветер дует от него на вас. Незначительные потоки ветра определяются подбрасыванием травы или горсти песка.

Об охоте - самое необходимое.
Бумажная воронка
25. Ворон можно ловить с помощью воронки, сделанной из бумаги. В воронку кладется кусочек мяса, его даже можно закрепить. А края воронки смазываются «птичьим клеем»: разогретая канифоль с подсолнечным маслом. Ворона сует голову в воронку и приклеивается. Так с «кумполом» и скачет.

26. Если на охоте мимо вас идет зверь и не видит вас, можно ронзительно свистнуть и, когда он на мгновение застынет, произвести прицельный выстрел.

27. Если есть необходимость «послушать землю» на предмет выяснения - кто идет, зверь или человек - используется нетолстый шест размером 1,5-1,7 м. Вкапывается в землю и к нему прикладывается ухо. Если кто-то
сидит на дереве, ухо можно приложить к стволу. Некоторые деревья, уже растущие, также передают звук.

28. Если вы ставите капканы, от них не должно пахнуть человеком и не должно пахнуть человеком рядом. Приманка может быть любая, отличающаяся от общего запаха леса. В старину медведей ловили на водку, наливаемую в колоды. Медведь упивался и оказывался в руках хотников (наверное, водка была лучше).

29. Для того чтобы отблагодарить гончую за зайца, ей дают съесть заячью лапу (только заднюю). Гончая после такой благодарности лучше работает.

30. Если на коллективной охоте у вас нет охотничьего рога для подачи сигнала (начало охоты, конец охоты), можно «дудеть» в стволы ружья. Но для этого надо хорошо потренироваться. Я сколько не пробовал, выходили только очень неприличные звуки. Если нет таких способностей, должна быть сигнальная ракета. Пока сигнал отбоя не прозвучит, все остаются на номерах. Можно подать сигнал «отбой» выстрелом в воздух. Мне рассказывали: как-то один охотник пошел «тропить» лося. Лось ушел из района охоты. Охотник коекак подал сигнал отбоя и пошел спать. На улице 40 градусов мороза. Охотник выспался, сходил на работу, пришел с работы и, случайно проезжая мимо леса на тракторе, увидел своих друзей-охотников. Первым делом он и спросил: «Почему без меня?» На что ему ответили очень крепко и замысловато. Люди, не услышав сигнал отбоя, двое суток находились каждый на своем месте при температуре намного ниже нуля.

31. В старину говорили: «Идешь на медведя - готовь кровать; идешь на кабана - заказывай гроб». Секач обладает злобой и быстротой. Можно его обмануть, если, когда кабан будет от вас метрах в 5-6, резко отскочить в сторону. Промахнувшись, кабан не будет возобновлять попытку вас атаковать. Мясо старого секача плохо пахнет.

32. Хочешь получить хорошую собаку по перу? С детства приучай ее уши к выстрелам, пасть - к перьям, ноги - к воде... Одна из моих собак боялась ружья. (Собака попала ко мне от другого хозяина.) Приучил я ее быстро. На охоте она всегда спала рядом с ружьем. Так и привыкала к внешнему виду и запаху пороха. Желательно, чтобы ваша собака прибегала на свист, понимала ваш взгляд, жест, мысль.

33. Во время охоты с собаки снимают ошейник. Это делается для того, чтобы собака не зацепилась ошейником за ветку. Чтобы не потерять собаку в лесу, на всякий случай можно сделать клеймо. Из личного опыта: будет лучше, если клеймом станет ваш телефон или телефон клуба.

34. Хочешь иметь здоровую собаку, корми и пои ее из железной миски. Если миска будет немного ржавой, это собаке только на пользу. Чтобы нюх у собаки на время охоты улучшился, перед охотой собаку нужно расчесать.

35. Утка нырок обладает хорошей реакцией. Он видит вспышку из ружья и ныряет раньше, чем до него долетает дробь. Отвлечь нырка от выстрела может бегающая или плавающая собака, брошенный камень, другой охотник. Стрельба из-за укрытия по ныркам результативна. Не байка! Один охотник приехал на утиную охоту без ружья, но с собакой. Вернее, с собачкой. Его все подняли на смех. Он только ухмыльнулся. После очевидец наблюдал следующее. Собака ныряла за нырками и ловила их под водой! Я так же, как и вы, не верил. Но тот, кто рассказывал, клялся и божился, что он это видел все сам, своими глазами. Можно было все списать на непринужденную обстановку, на выпитое спиртное, но этот разговор произошел на поминках одного охотника, и поэтому клятвы и уверения воспринимались совершенно серьезно. Другая собака носила только подбитых селезней, а не уток. Утку принесла однажды, но подраненную. Охраняла ее, зализывала рану. Утка позже вывела утят. Собака, а это был русский спаниель, сука, охраняла и их.

Об охоте - самое необходимое.
Мешочек, который надевается утке на голову
36. Скромно хочу заявить, что недавно вышла моя книга «Охота с подсадной уткой». В ней есть строки, посвященные обрезанию крыльев. Честно говоря, обрезать крылья утке не так просто. Она постоянно вертится. Вдвоем можно. Один держит, другой режет. Я долго думал, что можно сделать и придумал, когда книга уже вышла. Сшил мешочек с завязочками и с отверстием на конце для того, чтобы утка могла дышать. Надеваешь утке мешочек на голову, завязываешь, и утка сразу успокаивается. Процесс «обрезания» происходит без нервного стресса для вас и для утки.

37. Если нет под рукой оружейного масла, подсолнечное масло вполне сможет его заменить. На деревянные части ружья подсолнечное масло оказывает самое лучшее воздействие. Растопленный жир сможет на какое-то время предохранить ружье от влаги. Можно взять чистый пчелиный воск, растворить его в скипидаре и тряпочкой смазать все ружье. Восковой раствор хорошо держится на дереве и металле.

38. Не следует лишний раз щелкать курками. Если собрался уходить с охоты, вынь из патронника патроны. При сломанном» ружье нажми спусковые крючки и «сложи» ружье: боевые пружины разрядятся. Дальше разбирай ружье, как написано в инструкции.

39. Резиновый затыльник ружья не пустое украшение. Летом затыльник толще. Зимой тоньше - из-за теплой одежды. Если затыльник имеет острые края, их лучше закруглить. Не будут цепляться за одежду при выстреле на вскидку.

40. В патронташе патроны надо располагать в определенном порядке: «пятерка» к «пятерке», «двойка» к «двойке» и т. д. Будет меньше путаницы, и можно вынимать патроны не глядя, лишний раз не копаясь, не разбираясь, где какой находится. К информации... В Евпатории местные охотники при большом количестве дичи, естественно, не крупной, вместо дроби используют пшено. Стрельнул - и готово! Дичь уже с кашей. Дробь выбирать не надо.

41. На зимние виды охоты не помешает носить в рюкзаке небольшой утепленный коврик. Перекуры, посиделки около костра... Мягко и тепло спине, когда коврик за плечами. Сел на ствол дерева, на косогор и не чувствуешь, что то место, на котором сидишь, подмерзает. Не стоит храбриться во вред своему здоровью. Простуды, простатиты - это все приобретается по молодости да по глупости.

42. Охотничьи спички, полоска оргстекла (для разжигания мокрого хвороста), соль, кружка, ложка, продуктовый НЗ согреют и помогут вам в лесу в трудную минуту. Рассчитываешь на одну охоту, а заблудился, охота получилась совсем другая. Лучше перебдеть и предусмотреть, чем мерзнуть и голодать. И еще... Наличие неприкосновенного запаса в сумке, даже если вы им и не воспользуйтесь, делает вашу охоту спокойной и уравновешенной.

43. Хочешь победить холод: ноги и голова должны быть в тепле. Переночевать можно и зимой в лесу. Главное - укрыться от ветра.

44. Фляга с водкой согреет. Щепоточка соли в водку - поправится здоровье желудка. Водкой хорошо растереть ноги. Небольшое количество водки спасет собаку от простуды и начинающегося энтерита, водка продезинфицирует рану и спасет желудок от отравления. Но учтите: коньяк греет лучше. Красные вина при простуде лучше разогреть, добавить лимон, сахар. При простуде в водку добавляется черный молотый перец, и все это пьется на ночь.

45. На весеннюю тягу вальдшнепа влияет погода. В пасмурные тихие и теплые вечера вальдшнеп тянет низко и медленно. В ясные и холодные вечера вальдшнеп тянет хуже, летит выше и быстрее. Возраст вальдшнепа определяется по крепости клюва. Чем клюв крепче, тем птица старше. К информации: вальдшнеп - одна из немногих птиц, которая лечит себя сама. Накладывает «гипс» на сломанную ногу и т. д. Вальдшнеп начинает тянуть, когда вскрывается лед на реке, а валовой пролет - с первым кваканьем зеленой лягушки.

46. Сорочий «базар» подскажет, где идет человек или пробирается зверь. Если птицы замолчали, то это тоже сигнал, что в лесу кто-то появился.

47. Осенью птица на перо крепче. Водоплавающие особенно. В большой мороз при стрельбе на предельные дистанции по крепкой на рану птице лучше стрелять в угол, под перо, а не в грудь. Тетерева лучше стрелять в бок, глухаря - в плечо.

48. В сырую погоду лучше применять полиэтиленовые гильзы, они, в отличие от бумажных, от влаги не разбухают. При морозе лучше использовать бумажные гильзы: полиэтиленовые могут разорваться (при более - 30 °С). Стрельба патронами с металлическими гильзами в основном не кучна.

49. Если есть необходимость увеличить кучность выстрела картечью при стрельбе на 50-55 м, можно использовать вязанную картечь. Берется капроновая нить чуть больше нитки № 10, режется на отрезки по 20 см в количестве, равном количеству картечи в снаряде. Пучок ниток связывается с одной стороны, на другую сторону ниток насаживается картечь. Предварительно в картечи сверлятся отверстия. Вырезаются два куска фотопленки шириной, равной высоте картечного снаряда, а длиной чуть больше половины окружности гильзы. В гильзу с пороховым зарядом досылают два пыжа общей толщиной 3 мм. И, если надо, дополнительный войлочный пыж; на него кладут картонную прокладку толщиной 2-3 мм. После этого в гильзу вставляют симметрично два отрезка фотопленки. Затем укладывают картечь, чтобы узел и нитки находились сверху. На них кладут прокладку из фотопленки (эмульсия смыта) и завальцовывают закруткой. Можно использовать контейнер вместо фотопленки. Снаряженный таким образом патрон дает разброс картечин около 12 см при стрельбе на расстоянии 50 м.

50. Для увеличения площади попадания обыкновенную свинцовую пулю разделяют на три маленькие пули диаметром по 8 мм. И длиной 22 мм. Патрон наряжают обычно, как под пулю. Заряд тот же. Поражаемость выше. Используют также пули с двойной оболочкой (центральная часть стальная, оболочка свинцовая), саморазрущаюшиеся пули, когда острие пули распиливают не до конца на четыре равные доли. Попадая в тело, пуля разворачивается, и каждая часть несет свое поражение животному. Есть пули с перемещаемым центром тяжести. Попадая в животное, такие пули крутятся и вертятся, пока не остановятся. При коллективных охотах запрещено использование круглых пуль - рикошетят. Многие охотники сами делают пули, которые считают наиболее «убойными». Мне в моей работе с дикими животными хватало небольшой дозы снотворного и очень маленького носителя этого вещества. Практически на больших зверей мы выходили с ружьями, работающими на сжатом воздухе. Но это была работа, а не охота. Животных надо было доставлять целыми и невредимыми.

51. Лося, оленя, кабана стреляют пулей. Волка, рысь, косулю - картечью. При отстреле поросят или подсвинков допускается применение картечи.

52. С лисы шкура снимается трубой, с суслика - пластом, с горностая и с зайца - чулком. Способ правки шкурки с белки - мездрой наружу.

53. Способов выделывания шкур много. Но меня всегда интересовало, как выделывали шкуры наши предки, обходясь примитивными методами. Дело обстояло так. Один вариант: шкура натирается солью и вывешивается в тени. Соль стряхивается на второй день. Другой способ - шкура натягивается и сушится в тени без соли. Размягчается шкура молоком, теребят каждый сантиметр: все лишнее уберется. То же самое происходит при отмочке в квасе. Шкура должна плавать свободно и над ней еще 4-5 см жидкости. Когда шкура готова, проверяется ногтем: если остается белая полоса, шкура готова, и готова, если волосы спокойно можно выщипать. Третий вариант - после мездрения (очистка ножом шкуры от мяса, жира и т. д. - от хвоста к голове, от хребта к животу) шкуры обезжиривали глиной. Глину высушивали, растирали в порошок, просеивали через сито. Глиняный порошок разводили водой до состояния сметаны и этой кашицей обильно смазывали мездру овчины. Потом овчину сушили в теплом месте или на улице в теплую погоду. Когда овчина подсыхала, ее выколачивали и отбивали палкой. Для жирных шкур такой процесс надо повторить 5-6 раз. Если на шкуhе остаются места не обезжиренные, глиной мажут только эти места. Из дубильных средств применяли кору ивы и ветлы. Кора и веточки, не утрамбованные, заливают водой и кипятят 30 мин. Добавляют соли 50 г/л. Остужают. В этом держат шкуру от 12 ч до 2 суток. Можно на ведро ивового раствора добавить 2-2,5 л отвара корней конского щавеля. После прекращения дубления шкура лежит без жидкости 2 дня. В качестве дубителя можно взять сено. Измельчается. Кладется в 30-литровый бак и утрамбовывается. Заливается крутым кипятком (10 л), укутывается одеялом. Настаивается полчаса. Сливается в эмалированную кастрюлю. Солится 50 г/л. И когда жидкость остынет до 35-40 градусов, в эту жидкость погружают шкуру. (Этот рецепт для шкурки зайца.) Если шкура больше, количество настоя увеличивают. Чтобы проверить качество дубления, мездру можно разрезать. Она должна быть равномерно окрашена в бежевый, оливковый цвет. Цвет можно менять, добавляя ольховую кору, крапиву, зверобой и т. д. Шкура высушивается в тени, ее часто мнут и выбивают. После можно шкуру использовать по назначению. Современный процесс состоит из отмоки, мездрения, обезжиривания, квашения, дубления и жирования. На это есть специальная литература.

54. На волков охота разрешена круглый год.

55. На весеннюю охоту собаку лучше не брать - в лесу много клеща. Осенью охота с легавой и со спаниелем открывается раньше на 1-2 недели. Только надо иметь соответствующие документы: родословную, регистрацию в охотничьем обществе, справку о прививках. Вообще в разных регионах разное законодательство. Например, на Украине на собаку надо иметь паспорт с фотографией. Весенней охоты совсем нет. Охота осенью по средам разрешена! Много других ограничений. С чем это связано понять иногда сложно.

56. Весенняя охота в Московской области разрешается продолжительностью не больше 10 дней. На самцов глухарей на току, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и на гусей из укрытия.

57. Подмоченный бездымный порох можно подсушить при комнатной температуре. Дымный порох своих качеств после намокания не восстанавливает.

58. Чтобы узнать, качественный порох или нет, нужно просто вооружиться увеличительным стеклом. На порохе не должно быть белых, желтых или коричневых пятен. Если хороший порох поджечь, он моментально ярко вспыхивает, испорченный - горит вяло.

59. Чтобы сапоги не промокали, их протирают льняным маслом. Подошвы - 10 г парафина и 10 г масла.

60. Чтобы ткань стала непромокаемой, ее кладут в 40 %-ый раствор хозяйственного мыла, когда ткань пропитается, ее нужно вынуть и положить в 20 %-ый раствор медного купороса. Ткань просушить. (Она будет окрашена в зеленый цвет.)

61. Если лыжи нечем намазать, их греют у печки, костра и т. д. и смазывают дегтем.

62. Практически камуфляжная одежда себя не оправдывает. Зверь или птица видят все черно-белым, то есть силуэт охотника. Только один гусь видит в цвете. Для охоты зимой подойдет лучше белый маскхалат, летом - одежда камуфляжная с висячими тряпочками, напоминающими листву, траву и т. д.

63. Сменная легкая обувь в рюкзаке даст отдохнуть вашим ногам при долгих переходах от дома к месту охоты. Для зимней охоты нужны невысокие валенки. Охотник устает меньше в свободной одежде. Узкая не позволит сделать выстрел на вскидку. Одежда подбирается охотником индивидуально. В ней должно быть удобно и все должно быть под рукой. Например: перчатки с открытым пальцем. Руке тепло и она всегда готова к выстрелу. У меня к моей куртке пришит компас, карабинчики для крепления мелких предметов, на плече чехол для ножа (на боку он иногда мешает), небольшой патронташ, капюшон, спина утеплена овчиной и карманов столько, сколько уместилось. Практически, с этой курточкой я могу жить в лесу очень долго.

Об охоте - самое необходимое.
Ягдаш особой конструкции
64. Я постоянно что-то придумываю. Ягдташ сконструирован мной так, что в нем я могу носить любую дичь. От утки до зайца. Тороки - петли для подвешивания дичи крепятся на достаточно крепкую планку (не оборвутся). Планка крепится к ремню для удобства ношения. Под тороками и планкой раскладывающийся, водонепроницаемый материал (с одной стороны утеплен), а по бокам петли с пуговицами. Можно регулировать размер ягдташа в зависимости от размера дичи. Ягдташ можно носить и на плече, и за плечами, как рюкзак. Он раскладывается. На нем можно сидеть в холодное время, убитая дичь не пачкает одежду. К тому же он служит сумкой для фляги с водой и для других необходимых предметов.

Об охоте - самое необходимое.
Кембрик
65. Иногда при частой стрельбе, как не прижимай ружье к плечу, среднему пальцу приходится туго. Бьет по нему спусковая скоба. Из этого положения я вышел следующим образом: отвернул спусковую скобу и надел на то место, где трудится средний палец, широкий и мягкий кембрик. Пальцу стало уютно.

66. Если у вас небольшая собака и ее можно посадить в рюкзак, в рюкзаке хорошо бы сделать обшитые отверстия, чтобы собака могла свободно дышать. Мой замечательный друг Олег Курешов для своего спаниеля Барона, и для охоты на болоте сделал удобное приспособление. Автомобильную камеру заклеил снизу водонепроницаемым материалом. Получилась круглая лодочка. Привязал к ней веревочку, как к санкам. В ней собака сидит, обсыхает, даже «ездит», когда глубоко и холодно. Надо принести утку - спрыгнет, принесет и опять сидит.

Об охоте - самое необходимое.
«Ленивка»
67. На облавных охотах иногда приходится долго стоять. Держать постоянно ружье тяжеловато. Раньше пользовались «ленивкой» - крючок по размеру цевья ружья на веревке. Такой крючок вешается на шею и на нем лежит ружье. С «ленивкой»удобно и передвигаться на ходовых охотах. Не тяжело, и ружье всегда готово стрелять на вскидку. Высота крючка регулируется по удобству.

В. Сугробов
Книга "500 Советов начинающим охотникам"

Первая помощь при травмах

       
  Первая помощь при травмах.
Случайные травмы может получить любой охотник или рыболов, оказавшиеся в затруднительной ситуации вдали от пункта профессиональной врачебной помощи.

Общие принципы оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях заключаются в том, чтобы как можно скорее прекратить воздействие повреждающего фактора и принять неотложные меры для поддержания жизненно важных функций организма пострадавшего человека. Для этого нужно знать, что можно делать, а что категорически противопоказано.

Проще всего действовать при ссадинах, царапинах, ушибах и кровоподтеках. Ушибленное место сначала краснеет (гематома), затем приобретает синевато-багровую окраску. Такое окрашивание кожи и подкожно-жировой клетчатки является результатом разрушения в пострадавших тканях излившейся из мелких сосудов крови. В таких случаях с травмированного участка кожи следует удалить загрязнение ватным тампоном, салфеткой или чистым носовым платком, смоченными водой (растопленным снегом) с мылом. Затем обработать этот участок настойкой йода (спиртом, одеколоном, водкой), перевязать несколькими оборотами бинта или лентой из любой чистой ткани.

На места ушибов и растяжений рекомендуется нанести обезболивающие мази или популярные сейчас гели, которые отличаются быстрым всасыванием в подкожную клетчатку. Это остановит очаговую кровоточивость и обезопасит травмированный участок от гнойных осложнений. На свежий кровоподтек можно положить на несколько минут пластиковый пакет со снегом или льдом. Это приведет к обезболивающему эффекту и остановке кровоточивости мелких поврежденных сосудов, расположенных в рыхлой подкожной клетчатке.

При растяжении связок или мышц, которые дают о себе знать болью при сгибании ноги или руки, необходимо ограничить движения, вызывающие усиление боли, и приложить к предполагаемому месту скрытой травмы влажную холодную повязку (компресс). Потом лучше всего закрепить участок повреждения тугой повязкой или прибинтовать к нему прочную лонгету (полоску картона, слой бересты или тонкой коры, половину разрезанной вдоль пластиковой бутылки, широкий ремень, сложенную газету и т.п.).

Если человек поскользнулся и упал в овраг, ущелье или же с лабаза, вышки, то ушибы могут сопровождаться внутренним кровотечением. Пострадавший, не имея видимых наружных повреждений, становится бледным, покрывается холодным потом. Если он остается в сознании, то чувствует сильный шум в голове, мучительное головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, просит пить. Дыхание его учащается, а пульс едва прощупывается на запястье или крупных сосудах шеи.

Такое повреждение смертельно опасно; трагедия с разрушением или даже отрывами внутренних органов при падении происходит внутри грудной и брюшной полостей организма и недоступна взору окружающих. Вот почему такого травмированного человека необходимо как можно быстрее и осторожнее доставить в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение.

Не менее опасны переломы костей рук и ног, которые разделяются на закрытые и открытые. При первых не нарушается целость кожи, вторые же сопровождаются повреждениями мягких тканей. Основные признаки перелома: интенсивно резкая боль и припухлость в локальном месте травмы, изменение формы и длины конечности по сравнению со здоровой, невозможность осуществления движений в конечности и патологическая подвижность там, где ее не должно быть. По линии излома кости может наступить смещение ее отломков. Переломы подразделяются на вколоченные и оскольчатые, когда между фрагментами кости можно нащупать щель шириной до 1 см.

При любых переломах сначала надо снять одежду с неповрежденной конечности, а потом с травмированной. Узкие сапоги или брюки лучше разрезать по шву и снимать их осторожно, не рывками. Любое повреждение требует покоя. Можно попросить еще кого-то из собравшегося коллектива придержать сломанную руку товарища за локоть, а ногу – под коленом. Поврежденной конечности следует придать удобное положение. В результате уменьшится мышечная тяга и подвижность острых костных обломков, которые могут повредить мелкие кровеносные сосуды.

Необходимо четко запомнить: ни в коем случае нельзя исправлять возникшую деформацию травмированной конечности. Такие действия усилят уровень боли и могут привести к тяжелому травматическому шоку!

При открытом переломе необходимо предотвратить попадание в рану инфекции и одновременно обездвижить поврежденную конечность для дальнейшей транспортировки пострадавшего. Кожу вокруг раны следует обработать йодом или другой спиртосодержащей жидкостью и наложить стерильную повязку, а поверх нее эластический бинт. Для этой цели желательно иметь в рюкзаке персональную аптечку (или автомобильную) с индивидуальным перевязочным пакетом – ИПП.

Иммобилизация (создание неподвижности части тела при переломах и вывихах) на охоте или рыбалке чаще всего осуществляется с помощью подручных шин (твердых накладок): куска фанеры, доски, лыжи, приклада ружья, удилища, стволиков камыша, прутьев или прямых ветвей. Переноска и транспортировка пострадавшего с переломами конечностей без иммобилизации даже на короткие расстояния недопустима!

Главное – как можно быстрее обездвижить поврежденную конечность. Шину из подручного материала можно накладывать поверх обуви и одежды, чтобы не причинить пострадавшему дополнительной боли. Необходимо зафиксировать не менее двух суставов конечности, выше и ниже области перелома – это исключит подвижность поврежденного сегмента. Шины фиксируются бинтом или ремнем, шарфом, лямками рюкзака, ремнем ружья, веревкой, прочной леской, но не слишком туго, чтобы не нарушить кровоснабжение в окружающих тканях. Если пострадавший жалуется на онемение пальцев (они приобретают синюшную окраску), повязку следует несколько ослабить. Чувство онемения с потерей подвижности раненой конечности могут свидетельствовать и о повреждении крупного нерва или нервного ствола. Зимой для предупреждения отморожения травмированную конечность следует тщательно укрыть теплой одеждой.

При переломе пальцев кисти в ладонь вкладывают ватно-марлевый валик или еловую шишку, изогнутый кусочек коры дерева, фрагмент отрубленной ветви и прибинтовывают предплечье и кисть к импровизированной шине (рис. 1). Если случился перелом предплечья, то необходимо зафиксировать лучезапястный (между кистью и предплечьем) и локтевой суставы (рис. 2). А при переломе бедра неподвижность всей нижней конечности обеспечит длинная шина – от стопы до подмышечной впадины (рис. 3).

Иммобилизацию при переломах костей таза и позвоночника производят фиксацией пострадавшего на доске (двери, нескольких скрепленных лыжах), подложив под его колени валик. При отсутствии подручных материалов для шин поврежденную руку прибинтовывают (привязывают любой тонкой тканью) к туловищу, а травмированную ногу – к здоровой ноге.

При переломах ног человек, как правило, не может самостоятельно добраться до транспортного средства, даже если оно неподалеку. Поэтому необходимо доставить его на носилках из стволов молодых елок, берез, орешника, осин, лыж или же на спине физически сильного товарища. При перевозке пострадавшего с переломами ребер (сильная боль возникает на высоте вдоха) нужно создать ему полусидячее положение с опорой на руки.

Последствия даже самых ординарных травматических повреждений могут иметь грозные осложнения. Поэтому всегда любую царапину, ссадину, ранку следует промыть теплой водой с мылом или 3 % раствором перекиси водорода. Убедитесь, что в глубине раны не осталось грязи, осколков или других инородных тел. Соедините края обработанной раны повязкой или полосками стерильного лейкопластыря. Если в течение двух недель появились признаки воспаления (гной, повышение температуры тела, покраснение, отек), обратитесь к врачу-травматологу, который введет обезболивающие средства, противостолбнячный анатоксин и антибиотики. Все раны являются инфицированными, а самая опасная раневая инфекция – столбняк. Врачу сообщите о наличии у вас аллергической реакции на какие-либо медикаменты.

Не пользуйтесь при оказании первой помощи «народными средствами» (присыпание раны землей, золой, пеплом, прижигание раскаленным железом). И земля, и зола всегда содержат болезнетворные (гнилостные) микробы, при попадании в рану они затягивают процесс выздоровления, приводят к гнойным осложнениям. После применения «каленого» железа на всю жизнь на коже остаются обезображивающие рубцы.

Специально для рыбаков напомню, что в годы Великой Отечественной войны (до эры антибиотиков) был разработан оригинальный биологический метод лечения ран. На поверхность долго заживавших гнойных ран подсаживали личинки мух – опарышей. Они быстро справлялись со своей задачей, но «увлекались» и внедрялись в здоровые ткани. Так что от услуг безотказной рыболовной наживки пришлось отказаться…

Марат Величко, заслуженный врач России
Рисунок Марат Величко

Cоветы бывалых охотников. Живой огонь.

     
  Советы бывалых охотников. Живой огонь.
Как бы ни исхитрялись современные северные путешественники, ночуя в особых утеплённых палатках, залезая в спальные мешки из гагачьего пуха или из суперсовременных утепляющих материалов, тепло они могут получить только от самих себя, от своего организма, от того количества калорий, которое организм усвоил из пищи взамен потраченных на трудном переходе. Недаром для покорителей Северного полюса или Антарктиды составляются специальные сверхкалорийные рационы.

Конечно, можно обогреться и около какого-нибудь портативного инфракрасного излучателя. Однако даже самый экономичный всё равно будет «съедать» кислород в палатке, а недостаток кислорода для уставшего организма чреват серьезными последствиями, тем более в условиях высоких широт, мороза и ветра.

По правде говоря, я даже сегодня не вижу альтернативы костру, тому живому огню, который обогревал в лютые зимы ещё нашего далёкого предка.

Во-первых, человек при этом не расходует свою энергию на согревание тела, а только получает её.

Во-вторых, попробуйте зимой, на морозе высушить отпотевшее нижнее бельё даже в самой совершенной палатке - ничего не выйдет. Сушить его придётся на своём теле, расходуя собственное тепло. У костра, даже в самый сильный мороз, вы это сделаете за 10-15 минут и будете спать в сухой одежде, вдыхая свежий морозный зимний воздух.

Конечно, всё вышесказанное относится только к лесной зоне, где и можно раздобыть дрова для костра.

Как же быстро и экономно соорудить костёр?

Начну с того, что каждый уважающий себя охотник, независимо от того, курит он или не курит, должен иметь в кармане спички, надёжно упакованные и запаянные в полиэтилен. Немного спичек вместе с тёркой спрячьте в пластмассовый стаканчик из-под валидола (позаимствуйте у того, кто страдает сердцем). Крышечку, чтобы случаем не отскочила, укрепите кусочком лейкопластыря. Неплохо иметь специальные «охотничьи» спички. Они горят долго, словно «бенгальский огонь», и помогут охотнику без особых усилий разжечь костёр и в дождь, и в мороз, и даже при очень сильном ветре. Если всё это хранится в надёжно застёгнутом кармашке да поближе к телу, то вам, поверьте, не страшно даже купание в осенней или зимней реке. Были бы дрова на берегу.

Далее - растопка, «разжига», как говорят таёжники. Не стоит особенно напрягаться, настругивая мелких щепочек в виде ёлочки на сухой палочке. Это долгое занятие, а разведение костра порой требует очень быстрых действий.

На собственном опыте убедился, что наилучшей растопкой в любое время года и в любую погоду для меня были щепки от старого смолистого соснового пня. Лучшие из них - на старых гарях. Кстати, из этих сосновых пней, наколотых на мелкие полешки, гонят смолу для осмаливания деревянных лодок. Если есть возможность, стоит заготовить достаточное количество смолевых щепок про запас.

Почти так же хороша для разведения костра берёста. Лучше, если она снята со стоящего или недавно срубленного дерева, например, на лесосеке, и высушена.

Её тоже невредно иметь с запасом. Берёста с упавшей или сгнившей берёзы, конечно, сгодится, но загорается она гораздо хуже.

Всегда сухая растопка найдётся в глубине кроны какого-нибудь большого хвойного дерева, около самого ствола. Обычно это ель или кедр. Там даже в дождь есть сухие тонкие веточки, к тому же и довольно смолистые.

Трудно, повторю, разжигать костёр в сильный мороз. Щепки загораются медленно, потому что настыли так, что требуется определённое время, чтоб им нагреться. Даже спичка иногда не может разгореться, если коробок держать в наружном кармане, а не около тела. Вот тут-то и пригодится растопка из горелого соснового пня. Смольё загорается мгновенно в любой мороз.

Кстати, никогда не раздувайте занявшееся пламя ртом, своим собственным дыханием. Лучше для этого использовать кусок берёсты, картонку или любой плоский предмет, крышку от чайника или кастрюли, помахивая ею около земли перед угольями.

Советы бывалых охотников. Живой огонь.
Дневной костер на глубоком снегу
Дневной костёр вы сделаете для того, чтобы, например, в середине дневного перехода вскипятить чай, приготовить еду. Это небольшой костерок, который можно соорудить в течение четверти часа. Если снег не очень глубок, разгребите его до земли, иначе он будет таять от жара, костёр уйдет в него и будет тлеть, а не гореть. Однако в северной тайге, где снега в метр, а то и более, пока докопаешься до земли, чая уже и не захочется. Поэтому надо утоптать лыжами площадку длиной в лыжу, а шириной примерно в метр. Срубите по соседству несколько нетолстых осин или каких-нибудь других лиственных деревцев, порубите их на жердочки длиной метра по полтора и уложите их плотно одна к другой, чтобы получился настил, площадка. На ней разведите костерок, а над ним на длинном наклонном шестике, воткнутом в сугроб, подвесьте чайник или котелок и наслаждайтесь жизнью.

Теперь костёр в снег не уйдёт, а чтобы вам было совсем уж хорошо, положите лыжи кверху камусом (если это камусные лыжи) рядышком как скамеечку. Для ног сделайте канавку в снегу и спрячьте туда ноги, иначе снег на обуви будет таять, и она намокнет.

Ночлежный костёр - это костёр на всю ночь. От того, как он устроен, зависит ваш отдых во время долгой зимней ночи. Когда пишут или рассказывают о ночлежных кострах, то начинают обычно с нодьи, костра уральских охотников, хотя она для своего приготовления требует наибольшего количества времени. В Сибири этот костёр не пользуется особой популярностью. Там больше в ходу сибирский таёжный костер, а в Горном Алтае другой, который я назвал алтайским. О нём и пойдёт речь.

Советы бывалых охотников. Живой огонь.
Алтайский ночлежный костер
Первый раз я ночевал в зимней тайге без избушки в начале 1959 года, будучи научным сотрудником Алтайского заповедника. Две недели мы обследовали зимние стоянки маралов в долине реки Камги. Снег в этих местах был очень глубок - местами до полутора метров и даже больше. Еженощно мы спали у костра, большого алтайского костра - только так я могу его назвать.

Чтобы нормально переночевать в зимней тайге, готовиться к этому надо загодя.

Мы взяли с собой два топора — большой и маленький, а наш проводник, наблюдатель заповедника алтаец-тубалар Андрей Туймешев упаковал в какую-то мешковинку небольшую поперечную пилу. Свернув в полукольцо, он приторочил её поверх рюкзака. Потом я понял, что пила для устройства зимнего ночлежного костра инструмент незаменимый. С её помощью мы всего за полчаса готовили необходимое количество дров на всю ночь.

Для того чтобы соорудить алтайский костёр, надо свалить несколько сушин сантиметров 20 толщиной и распилить их на брёвнышки-сутунки необходимой длины. Нас было четверо, и с каждой стороны костра спало по двое, поэтому мы напилили четырёхметровых бревешек.

Костёр раскладывать прямо на снегу, естественно, нельзя. Снег приходилось раскапывать до земли на всей площади будущего стана. Процесс этот довольно длительный, потому что ширина его была около трёх метров, а длина - четыре. Снег, который отбрасывают лыжей, словно лопатой, надо было уложить так, чтобы получилась стенка, которая служила бы заслоном от ночного ветра и отражателем тепла костра. В этот же вал снега втыкают наклонно небольшие жерди, на них кладут поперечины, а потом уж лапник, чтобы получилась крыша. С противоположной стороны делают такую же. Крыши эти не смыкаются в середине. Огонь и дым костра уходят в промежуток между ними.

Себе под бока мы нарубили пихтового лапника, пахнущего хвоей и смолой, словно бальзамом. Сверху завалили его сеном, натаскав из сеноставочьих запасов под пихтами и кедрами. Когда я сказал, что нехорошо, мол, грабить зверушек, Андрей мне ответил: «Ты, парень, не бойся. Марал придёт, хуже нас их обокрадёт. Мы уйдём, сыгырган (сеноставка по-алтайски) всё равно свой сено будет кушать. Зато спать мягко будет. Всегда так делаем».

Кстати сказать, сибирские охотники, когда ночуют у костра, иногда подкладывают под себя кабарожью шкурку. Она совершенно не пропускает холода - волос толст и плотен. Сегодня её вполне может заменить пенополиуретановый коврик, который свёрнутым в рулончик таскают с собой туристы. При всём моем отрицательном отношении к синтетике не могу не похвалить этот коврик - на нём действительно можно спать на снегу, не рискуя заработать радикулита или чего похуже.

Конечно, каждую ночь сооружать новый стан трудно. На это уходит никак не менее двух часов (нас четверо, напоминаю, было!), и всё надо делать посветлу. Единственной заботой после того, как стан сооружён - заготовка дров, чем мы и занимались по утрам на случай, если припозднимся с маршрута.

Сам костёр примитивен. Два бревна лежат рядом на земле, вплотную друг к другу, а третье - на них сверху, вдоль, конечно. Костёр горит открытым пламенем и очень жарок. Когда он немного прогорит и пламя поутихнет, начинает шаять (жарко тлеть) так же, как нодья, но жара даёт значительно больше. На его устройство уходит минимум времени - кинул три бревна друг на друга, поджёг их и грейся, вари еду, суши одежду и носки. Правда, топлива он требует поболее нодьи. За ночь его приходится «подкармливать».

Мне этот костёр нравится гораздо больше нодьи хотя бы потому, что около него почти всегда светло. Нодья же совершенно не освещает место ночлега, усиливая мрачность ночи.

Для ночлежного костра годится любое сухое дерево, которое, как я уже говорил, не стреляет искрами. Больше всего искр даёт пихта.

Дмитрий Житенёв
Рисунки автора
Журнал "Охота и охотничье хозяйство" №1, 2008 г.

Если вы заблудились

     
  Если вы заблудились.
Ну ладно, я опытный турист, ходил в многодневные походы, водил по маршрутам школьников, был инструктором республиканской туристической станции, занимался спортивным ориентированием. А что скажет на это мой сосед, любитель сбора грибов, ягод и орехов? Петрович, снисходительно улыбаясь, говорит: «Если понял, что блуданул, не старайся вернуться к тому месту, с которого ушел, все равно не найдешь. Иди вниз по склону, обязательно попадешь на ручеек. А уж по ручейку иди до речки, которая выведет к жилью. Если заблудился, заходя из Каменска, все равно выйдешь в Елань или в Большую Речку.» А что? Молодец, Петрович! Алгоритм не сложный и совершенно правильный. Но не все так просто. Бывают случаи посложнее.

Заблудиться в тайге может любой, даже опытный человек, а что уж говорить о дилетантах, о новичках в лесных походах и прогулках. Именно они доставляют массу хлопот и себе, и спасателям. Советов и рекомендаций для них написано много, да вот выполняются они не всегда. Потеряться в лесу в начале 21 века, на самом деле — не трагедия, а редкая роскошь. И, если уж Вы заблудились, отнеситесь к этому спокойно, с должной иронией и некоторым чувством юмора. Расслабьтесь, и все у Вас получится. Безвыходных ситуаций не бывает.

Итак, среди обилия грибов и ягод вы вдруг с ужасом поняли, что... заблудились. Не паникуйте! Успокойтесь и никуда не спешите с того места, где находитесь в этот момент. Помните, что сейчас именно это место находится ближе всего к тому, откуда вы сюда пришли. Для начала вспомните, что, кроме зрения, у вас еще есть слух и голос. Прислушайтесь: может быть, неподалеку грибники перекликаются; может, поезд вдали услышите, автомобиль или моторную лодку. Запомните, откуда слышались звуки. Покричите сами, но не надейтесь, что ягодники и грибники, услышавшие вас, откликнутся немедленно: людям требуется время, чтобы убедиться, что вы кричите не от избытка чувств, что вам действительно нужна помощь.

Если Вы поняли, что заблудились, первым делом немедленно остановитесь и присядьте. Не делайте ни одного шага, не подумав. Сосредоточьтесь и не паникуйте. Думайте только о том, как выбраться к тому месту, откуда начинается знакомый путь.

Для этого:

1. Вспомните последнюю примету на вашем пути и постарайтесь выбраться к ней.

2. Припомните знакомые ориентиры: шоссе, железная дорога, река, постройки, и т.д.

3. Прислушайтесь. Может быть, среди птичьего гомона есть и другие звуки: работает трактор, лает собака, идет поезд и т.д.

4. Если вы не нашли никаких ориентиров, постарайтесь влезть на самое высокое дерево (прежде, оцените свои силы). С высоты есть наибольшая вероятность увидеть различные трубы, антенны, вышки электропередач.
5. Будьте уверены, что лесная дорога всегда выводит к жилью.

6. Двигаясь по лесу, сверяйте свой курс по неподвижным предметам (как правило, шаги правой и левой ноги слегка разнятся, и есть опасность пойти по кругу). Займитесь обустройством места, на котором находитесь.

Отметьте его яркой частью одежды, туром из камней, затесом на стволе приметного дерева или любым другим доступным способом, чтобы потом легче было найти его самому и привлечь внимание других, которые, может быть, выйдут на ваши поиски. Оставьте сообщение о себе (пусть даже палочкой на песке или глине или острым предметом на затесе) - кто вы и в какую сторону направляетесь. Чтобы выбрать направление, надо вспомнить побольше подробностей своего предыдущего пути, попытаться отыскать свои следы. Теперь идите на поиски знакомого места в наиболее вероятном направлении. Но обязательно (!) оставляйте за собой в пределах прямой видимости какие-нибудь метки - затесы, заломы ветвей и молодых стволиков, чертите и оставляйте следы на грунте прочной палкой. Это поможет вам при необходимости вернуться в исходную точку. Если вы считаете, что последний раз были в знакомом месте час назад, идите к нему в предполагаемом направлении немного дольше, часа полтора. Убедившись в ошибке, не бросайтесь куда попало, обязательно возвращайтесь в исходную точку по своим следам и там, хорошенько поразмыслив, выберите другое направление. Укажите его новой стрелкой для возможных спасателей, а первую уберите. Действуйте так, пока не выйдете в нужное место.

Помните, что даже знакомая местность может показаться чужой, когда человек не ожидает увидеть ее, если выйдет с непривычного направления, и тем более если он испуган, находится в сильном волнении. Поэтому чаще оглядывайтесь, осматривайтесь, пытайтесь найти знакомые приметы и предметы, даже если уверены, что находитесь вдали от знакомых мест.

Необходимо подготовить сигналы бедствия для поисковых групп. Простейшее надежное и эффективное сигнальное средство — костер. В лесу его следует развести на обширной поляне или возвышенном месте, так, чтобы ветви деревьев не задерживали дым. Для того чтобы дыма было больше, в огонь кладут мох, ветки можжевельника, хвою. Ночью, наоборот, костер должен гореть как можно ярче — нужно подкладывать сухие дрова.

Сигнальное зеркало. Если нет настоящего зеркала, его можно изготовить из фольги или блестящей крышки от консервной банки. Отраженные лучи следует направлять на самолет или вертолет. С высоты 1- 1.5 км такой сигнал заметен до 20 км при условии хорошей видимости.

И еще: есть такое выражение «в трех соснах заблудился», для меня оно равнозначно словам «леший водит». И такое бывает. Входя в лес, не только замечайте, с какой стороны входите, где расположено солнце, но и отдайте дань уважения «лесному хозяину». Положите на пенек или к подножию крупного дерева какой-нибудь подарок: конфетку, печенюшку, сухарик или монетку. Если ничего такого нет, сойдет сигарета или даже спичка. В лесу зря не шумите, не балуйтесь, не ломайте бессмысленно деревца и ветки, не старайтесь нарвать побольше цветов, и лесной дух будет к вам милостлив.

Илья Комиссаров

Как развести костёр под дождём

       
  Как развести костёр под дождём.
Берем вариант, когда дождь идет уже какое-то время и близится к завершению, но не затяжной ливень. В последнем случае как такового смысла в костре нет.

Принцип такой же, как и в обычных условиях: организовать мелкокалиберный материал для розжига, подготовить середнячок и, собственно, то, чем будет питаться костер.

К мелочи относится бумага и газета; сухие хвоя и листва, которые можно найти под деревьями и кустарниками, либо сняв верхний мокрый слой; щепки и мелкий хворост, очищенный от промокшей коры.

Середнячок лучше делать из найденных бревен, «пощипав» от них лучины и порубив на небольшие полешки. Ветки и хворост не совсем подойдут, потому что уже промокли — их придется либо очищать от мокрой коры, либо подсушивать.

Ну и запастись основным деревом – это достаточно крупные бревна, которые можно, опять же, пообдирать от коры или пообтесать, добравшись до сухой части.

Все найденное до момента розжига нужно чем-то накрыть.

Место под костер расчистить от сырой листвы и хвои, а лучше аккуратно снять дерн, вырезав его целым куском, или, если просто земля, то выкопать совсем неглубокую яму любой формы.

Хорошо бы соорудить навес из чего-нибудь: растянутый полиэтилен на палках или что-то другое, находящееся под рукой (к примеру, попросить друзей растянуть над Вами куртку, пока Вы возитесь с розжигом).

Мелочовку, сложив шалашиком (внутрь бумага или хвоя, сверху веточки, щепки), поджигаем, постепенно скармливая огню все более крупные ветки, лучины и т.д. Когда огонь будет более менее стабильным, то можно подкладывать что-то крупнее, в конце добавив достаточно большое бревно (можно целиком, его потом можно будет двигать по мере прогорания). Главное, чтобы костер не погас до этого крупного бревна, и средних полешек хватило на то, чтобы оно занялось. Потом костру страшен только ну очень сильный дождь – бревно само себя будет защищать от намокания, т.е. огонь будет под ним.

Это в экстренных ситуациях. А так стоит возить с собой небольшой запас горючих веществ: таблетки сухого спирта (шалашик тогда строится вокруг него), фляжку бензина или бутылку специальной жидкости для розжига (их использовать понемногу – не чтобы разжечь, а чтобы поддерживать огонь и подсушить ветки среднего размера). В идеальном случае еще и часть мешка с готовым углем.

А самое главное — необходимо иметь сухие спички!

Некоторые полезные советы следопыту

     
  Как ночевать в лесу. Осуществление многодневного маршрута связано, как правило, с ночевками под открытым небом. Иногда по маршруту встречаются охотничьи избушки или кордоны (в заповедниках). Следопыт может знать, где они находятся, и планировать свой поход так, чтобы ночевать именно в этих избушках. Но часто приближение ночи застает следопыта в пути и добраться засветло до избушки нет возможности. Приходится выбирать место для ночлега и готовиться к нему. От того, насколько хорошо организована ночевка, насколько хорошо поспал и отдохнул следопыт, зависят его работа и успех всего задуманного мероприятия.

Очень важно вовремя начать подготовку к ночлегу и сделать все необходимое для ночевки до наступления темноты. Зимой на устройство ночевки требуется 1,5—2 ч светлого времени. Если следопыт еще не имеет опыта организации ночевки в лесу, то начинать ее нужно не позднее чем за 2 ч до наступления темноты. Летом при выборе места для ночевки нужно учитывать следующее: 1 — чтобы выбранное место не было опасным в пожарном отношении; 2 — чтобы близко была вода; 3 — чтобы вблизи места ночевки не было дерева, которое при сильном ветре может упасть (следует помнить, что падают гнилые и отсыревшие деревья и случается это чаще всего в августе — в пору наибольшей влажности); 4 — чтобы место было сухое, продуваемое ветром, незатопляемое в случае наводнения.

Летом при ночевке важно предусмотреть защиту от гнуса. Для этого хорош бязевый полог (от комаров вполне пригоден и марлевый), который защищает даже от едва различимого глазом мокреца. Над пологом натягивается полиэтиленовая пленка. Подстилку лучше всего сделать из листьев папоротника, он содержит мало воды и не вытягивает ее из почвы.

При подборе места ночевки зимой учитываются другие факторы. Место должно быть тихое, заветренное. Важно, чтобы разводимый костер имел хороший экран, или отражатель. Им может быть скала или толстое поваленное дерево, лежащее на ровном, не наклонном месте. Нужно выбрать дерево с таким расположением, чтобы ветер дул не вдоль него, а поперек. С подветренной стороны дерева-отражателя расчищается снег для лежанки, которую желательно выстелить сухостойными тонкими стволами длиной, соответствующей росту следопыта. Ширина лежанки 0,9—1,2 м. Ее полезно покрыть корой, опадающей с сухих стволов кедров или пихт, можно засыпать сухой трухой сгнившего дерева. Такая подстилка защитит следопыта от холода и сырости земли. Лапами пихты, ели или сосны покрывать лежанку не нужно, так как они влажные, мерзлые и засмоленные. Параллельно лежанке, рядом с ней, устраивается нодья — два отрезка бревна, лежащие один на другом и удерживаемые в таком положении кольями. Она разжигается в месте соприкосновения бревен и дает более или менее ровное тепло. Для нодьи нужно выбирать по возможности определенные породы деревьев, которые горят жарко, ровно и не «стреляют» угольками, в результате чего одежда и вещи спящего могут загореться. Хорошо горят сухие ясень, разные виды кленов, ильм, кедр, ольха, менее пригодны для нодьи пихта, осина, а все виды ив горят жарко, но слишком быстро сгорают. Лиственница, ель, сосна горят хорошо, но «стреляют». Бревна для нодьи рубятся в рост человека, толщина их 15—20 см. На ночь нужно 8—10 таких бревен, они должны находиться рядом с лежанкой, чтобы их легко было достать, когда нужно поддержать огонь в нодье. От края лежака нодья должна отстоять не далее 40 см, а в очень холодную погоду — еще ближе.

Поперек бревна-отражателя кладутся две палки. С наветренной стороны от бревна они втыкаются в снег, а с подветренной нависают над лежаком. На бревно и на эти палки над лежаком растягивается полотно из брезента или плащ-палаточной ткани. К бревну оно прикрепляется небольшими гвоздиками, а к палкам привязывается. В ногах и в голове изготавливаются стенки из елового или пихтового лапника, так что образуется «помещение», лишь наполовину открытое со стороны нодьи. Бревно с одной стороны и брезент сверху отражают от нодьи тепло, создают в «помещении» микроклимат, позволяющий провести ночь с относительным комфортом (рис. 1).

Некоторые полезные советы следопыту.
Рис. 1. Устройство для ночевки в лесу зимой (А — вид сбоку; Б — вид сверху) а — бревно-отражатель; б — палки, выстилающие лежак; в — кора (или древесная труха), постланная поверх палок лежака (на рис. 1. Б не изображена); г — две жерди, на которых крепится брезентовый полог (на рис. 1, Б не изображен); д — нодья; е— колья, удерживающие бревна нодьи одно над другим; ж — лапник, закрывающий лежак с боков; з — полог из брезентовой или плащпалатковой ткани, закрывающий лежак сверху и отражающий на него тепло от нодьи

Следопыту не следует надевать на себя всю одежду, которая у него имеется. Суконную куртку (или телогрейку) нужно снять и укрыться ею, как одеялом. Особенно важно укрыться со стороны, противоположной нодье. Обувь нужно обязательно снять, стельки и портянки хорошо просушить. Обувь требует особенно аккуратной просушки: лучше недосушить, чем перегреть и тем более спалить. Для ночевки желательно иметь специальные меховые или войлочные чуни. Если их нет, на ноги наматывают просушенные портянки, укрепляют их на ноге, надев носок или с помощью бечевки. Ложатся на шкуру косули, кабарги или барсука.

Как только нодья станет прогорать и ночующий почувствует холод, он просыпается, подправляет нодью новым бревном и продолжает сон.

Как не заблудиться. Следопытство связано зачастую с большими переходами по незнакомой местности, что требует от следопыта умения хорошо ориентироваться.

Перед выходом по маршруту нужно договориться с товарищами о контрольных сроках возвращения и времени подачи звуковых или световых сигналов. Это значит, что в определенное время, о котором следует договориться, товарищи, оставшиеся на исходном месте (это может быть зимовье, лагерь, заранее оговоренное место сбора и т. д.), подают условный сигнал. Он должен быть таким, чтобы его было видно или слышно на далеком расстоянии. Так, например, ракета может быть замечена на расстоянии более 10 км, выстрел — услышан на расстоянии 1—3 км и т. д. Не вернувшийся к контрольному сроку следопыт, который , возможно, потерял ориентировку и затрудняется выйти на исходное место, в условленное время останавливается, заблаговременно отходит от источника шума (эта может быть речка, в особенности ее перекат или водопад, костер и т. д.), поднимается на какую-нибудь возвышенность или, если местность ровная, залезает на дерево и весь «обращается в слух» или «зрение» — в зависимости от сигнала, о котором договорились. Обнаруженный сигнал будет указывать направление, по которому можно возвратиться кратчайшим путем к исходному месту. Это направление нужно немедленно отметить по компасу, по солнцу или иным образом. Лучше условиться не об однократном, а о многократном сигнале. Так, целесообразнее подавать не один сигнал выстрелом, а три с определенными промежутками между ними, например с интервалом в одну минуту между первым и вторым выстрелами и в две между вторым и третьим. При подаче нескольких сигналов следопыт, не будучи уверен в том, что услышал сигнал («послышалось»), ждет его подтверждения через определенный промежуток времени.

Перед выходом по маршруту нужно обзавестись компасом и картой или картосхемой территории, по которой предстоит пройти. Если схемы местности нет, необходимо поговорить с людьми, которые хорошо ее знают. Сведущий человек может сообщить об ориентирах, которые имеются по намеченному маршруту, и об их расположении относительно стран света. Ориентирами могут быть река или ключ, грунтовая дорога, шоссе, железная дорога, линия электропередачи, просека, гора или другая более или менее заметная возвышенность и т. д. Знающего человека может не оказаться. В этом случае нужно изучить видимую часть территории и на основе имеющихся знаний представить невидимую ее часть, избрать ориентиры. Например, могут быть известны дорога, идущая от одного населенного пункта к другому, общее направление речки и положение водоема, в который она впадает, общее направление железной дороги, наконец, может быть известно направление летающих в небе рейсовых пассажирских самолетов. Возможны сведения, касающиеся далеко видимых на протяжении маршрута объектов (заводская труба, колокольня, водонапорная башня, тригонометрическая вышка). Следует хотя бы мысленно определить положение этих объектов относительно стран света и относительно направления планируемого перехода.

Используются и звуковые ориентиры. Кстати сказать, свисток локомотива и шум железнодорожного состава слышны очень далеко, в безветренную погоду — до 10 км и более. В некоторых случаях направление того или другого звука, источником которого является железная дорога или другой звуковой ориентир, может измениться рельефом местности, например звук может отражаться от скалы, и, естественно, следопыт слышит его со стороны скалы, а не со стороны его источника. Это обстоятельство надо иметь в виду и учитывать обстановку, в частности особенности рельефа.

На маршруте следопыту нужно постоянно сопоставлять положение ориентира, направление маршрута и свое положение на маршруте, определяясь при этом по компасу, по солнцу или по направлению ветра.

Предположим, что в качестве объекта-ориентира следопыт выбрал речку, в бассейне которой он намерен проложить маршрут. Нужно определить по компасу положение речки относительно стран света, относительно своего местонахождения и территории, где будет проходить маршрут. Если речка имеет общее направление с запада на восток, а следопыт будет ходить севернее ее, то по окончании похода, чтобы выйти к речке, ему нужно идти на юг. Несмотря на простоту этого приема, он очень важен и составляет основу всякого ориентирования.

В горной местности ориентироваться легче, чем, например, в равнинной тайге, но при пересечении водораздела, хребта или платообразного участка нужно быть особенно внимательным, постоянно контролировать направление пути, поскольку в таких местах ошибки особенно вероятны.

При использовании одиночных ориентиров (гора, заводская труба и т. д.) нужно учитывать расстояние до ориентира, изменение положения следопыта относительно него по мере продвижения по маршруту, время и скорость движения. По отношению к отдаленным ориентирам положение следопыта по мере его движения меняется меньше, чем по отношению к близким. Так, видимый на горизонте вулкан может быть впереди (справа, слева) следопыта, если даже он идет целый день. Расположенная сравнительно недалеко заводская труба в начале похода может быть впереди, далее, по мере движения следопыта, она оказывается справа (слева и т. д.), а к концу перехода — сзади. Использование одиночных ориентиров позволяет находить даже такие объекты, как небольшие озера, солонцы и другие, и вернуться после окончания маршрута к его исходному месту. Путешествуя на лодке с шестом по плавням юго-восточного участка оз. Ханка, где стена тростников достигает высоты 2 м, мы достаточно уверенно находили определенные открытые участки воды, ориентируясь по трехгорбной сопке «Медведь».

Наметив длину предполагаемого дневного перехода, нужно определить возможное наименьшее и наибольшее время, которое потребуется для его преодоления. Дневной маршрут следует распланировать так, чтобы после его завершения, даже с учетом наибольшего времени, сохранились еще 1,5—2 ч до наступления темноты. Если при переходе наибольшее время истекает, а признаков, свидетельствующих о завершении маршрута, нет, нужно все-таки продолжать переход в нужном направлении, так как, вероятно, произошла ошибка при определении времени перехода. Если за последующий час перехода ситуация не меняется, целесообразно остановиться, подготовиться к ночлегу и хорошо отдохнуть, памятуя о том, что для такой подготовки требуется приблизительно час светлого времени. Не следует пытаться спешно возвращаться к месту, откуда был начат суточный переход, поскольку темнота застанет вас в дороге. Продолжать маршрут также не следует, так как в этом случае потом не хватит сил для организации ночлега, а следовательно, не удастся хорошо отдохнуть.

Заночевав и используя неприкосновенный запас продуктов из расчета одну треть вечером и две трети утром, нужно продумать два варианта последующих действий. Согласно первому, следует найти ошибку, из-за которой произошло нарушение запланированного перехода, внести соответствующие поправки и все-таки завершить его. Согласно второму, нужно вернуться к месту, откуда начат переход. Будут аргументы в пользу и того и другого решения, и следопыту нужно взвесить их. Продолжение маршрута целесообразно лишь в том случае, если удалось точно установить допущенную накануне ошибку, если же есть даже незначительное сомнение в этом, следует отказаться от продолжения маршрута. Решение о возвращении может оказаться предпочтительным, так как известен путь, по которому предстоит пройти; этот путь безопаснее.

Случается, что при очередной проверке направления перехода оно не совпадает с тем, которое должно быть согласно показанию компаса. Следует исправить ошибку. Для этого следопыт определяет время, в течение которого он шел неправильно, скорость передвижения (по пересеченной местности без тропы — 2—2,5 км в час) и, таким образом, выявляет расстояние, пройденное ошибочно. Наиболее сложно определить время, с которого началось отклонение от маршрута. Для этого надо воспроизвести в памяти пройденный путь, вспомнить тот его участок, который , как он уверен, пройден правильно, и затем место, от которого началось отклонение. Вероятнее всего, следопыт в то время увлекся своей работой, допустил небрежность в контроле маршрута и т. д. Выяснив (конечно, приблизительно) длину пройденного пути и угол расхождения нужного и ошибочного направлений, следует сделать соответствующую поправку и продолжать переход.

Не всегда удается завершить запланированный переход в светлое время дня. Надвигающаяся темнота и незнакомая местность действуют на человека угнетающе. Он непроизвольно увеличивает быстроту шага, иногда почти бежит, возникает настроение, близкое к паническому. Такое настроение опасно, оно грозит прежде всего тем, что можно пораниться об острые сучья, порвать обувь или одежду, сбиться с нужного направления, обессилеть. Чтобы этого не случилось, нужно заранее распланировать время так, чтобы его хватило с избытком для завершения маршрута. В походе нельзя терять спокойствие духа и уверенность, во всяком случае нельзя поддаваться паническому настроению, которое никогда не приносит пользы. Целесообразно спланировать переход так, чтобы конечный его отрезок проходил по известной тропе, дороге, берегу реки или ключа, по возможности был несложным.

Особенно внимательно надо ориентироваться в зимнее время, по снегу. Допустим, что следопыт увлекся изучением следов по белой тропе и к концу дня плохо представляет себе обратную дорогу. Вряд ли в этом случае он безошибочно изберет нужное направление, чтобы вернуться. Следует отдохнуть и быстро идти в «пяту», т. е. обратно по своему следу. На обратный путь потребуется гораздо меньше времени, чем было затрачено на прямой.

Чтобы не заблудиться в незнакомой местности, идти надо, отмечая в памяти направления передвижений. Главными ориентирами при этом будут служить (в зависимости от времени суток) солнце, Полярная звезда и другие звезды, луна. При пасмурной погоде необходимо использовать компас. Нужно научиться автоматически запоминать, куда и сколько пройдено, выработать привычку планировать в походе дневное время, определять свое местоположение, представлять себе обратный путь, делать так, чтобы следопытство не изматывало, а было всегда в радость.

Некоторые полезные советы следопыту.
художник - натуралист Robert Bateman
Как вести себя при встрече с крупным хищником. Крупные хищные звери имеют наименьшие шансы на выживание. Огромные размеры индивидуальных участков обитания хищников, необходимость высокой плотности населения животных-жертв для удовлетворения их пищевых потребностей, страх людей перед ними — всё это приводит к тому, что численность хищных зверей сокращается, они переходят в категорию редких или даже исчезающих видов. Те из них, которым удалось сохраниться до наших дней, обладают прекрасно развитыми органами чувств и в подавляющем большинстве случаев первыми обнаруживают человека при встрече с ним в природе и уходят или затаиваются, оставаясь необнаруженными. Но всё же может случиться, что человек оказывается рядом с медведем, волком или даже тигром. Как ему вести себя, чтобы не спровоцировать нападение хищника? Первое и главное — не терять самообладания, помнить, что хищники в большинстве случаев боятся человека. Эмоциональное состояние человека при встрече с хищником бывает очень напряжённым, и его поведение выражается в основном в трёх формах: человек убегает, кричит или, что более всего недопустимо, стреляет в зверя. Ни то, ни другое, ни тем более третье (мы не имеем в виду охотников) делать не следует. При виде бегущего человека у зверя может возникнуть рефлекс преследования — броситься за бегущим и напасть на него. Рефлекс может оказаться сильнее страха перед человеком. Бежать от зверя недопустимо и по другой причине: человек может направиться в сторону затаившегося детёныша, при этом мать, вероятнее всего, воспримет это как нападение на него. В этом случае зверь (медведица, тигрица) особенно опасен. Детеныши хищников очень любопытны, и у них меньше страха перед человеком, чем у их родителей. Мать, обнаружив человека, даёт соответствующий сигнал своим детям. Человек в такой ситуации может отогнать зверей громким, по возможности спокойным голосом, но не криком, который воспринимается зверем как вызов или агрессия. В большинстве случаев и от резкого крика хищники уходят, но среди них бывают старые особи с «характером», которые в этих случаях могут сделать попытку к нападению.

Человек, занимающийся следопытством ради изучения животных, а не для их добывания, идёт в маршрут без ружья и без собаки. Собака абсолютно неприемлема для следопыта-неохотника. Она как бы перестраивает окружающую обстановку на свой лад, лишает её естественности. Правильнее говорить, что не человек ходит с собакой по лесу, а собака ходит по лесу с человеком, она здесь делает погоду: пугает зверей и птиц, преследует их, лай её слышен далеко и настораживает животных, фактически предупреждая о приближении менее шумного, но более опасного существа — человека. Наблюдать за животными в их естественном состоянии в присутствии собаки весьма затруднительно.

Ношение оружия следопытом-неохотником может быть оправдано лишь необходимостью защиты от крупных хищников. Однако стрелять по крупному хищнику без крайней необходимости недопустимо прежде всего в интересах самого человека. Убить зверя наповал, поразив его жизненно важные органы, чрезвычайно трудно, это по плечу только опытному специалисту-охотнику, а раненный зверь, даже раненный смертельно, часто нападает на человека, в особенности при его приближении. Не всякий бросок-хищника в сторону человека или даже прямо на него означает намерение напасть, поэтому, прежде чем сделать выстрел в зверя, нужно попытаться остановить его голосом или даже выстрелом вверх. Обычно это действует, он останавливается и уходит. Выстрелом вверх можно спугнуть и отогнать животное, если следопыт считает его присутствие опасным или нежелательным по каким-либо другим причинам. Неожиданные встречи с крупным хищником иногда провоцирует собака, которая бежит к хозяину под его защиту при преследовании её хищником. В этом случае может остановить зверя громкий окрик или выстрел вверх.

Из всех крупных хищников наиболее многочисленны и обычны волки. Обладая прекрасным обонянием и слухом, волк в подавляющем большинстве случаев первым обнаруживает человека и стремится избежать встречи с ним. В нашей стране волк считается вредным хищником, он нападает на домашних животных и участвует в распространении опасной вирусной болезни — бешенства. За уничтожение волка государство выплачивает денежную премию. В результате постоянного преследования со стороны человека волк приобрёл исключительную осторожность. Однако во время Великой Отечественной войны, когда мужское население страны в основном воевало, волки в большой мере утратили страх перед человеком, участились случаи преследования ими домашних животных, звери стали заходить в населённые пункты, нападали даже на людей, главным образом на женщин и детей. Через некоторое время после окончания войны обычные, так сказать нормальные, отношения между человеком и волком восстановились.

Нам неоднократно приходилось встречать остатки крупных копытных — добычи волков. Иногда хищники находились рядом, но ни в одном случае они не проявляли в отношении нас агрессии. Насытившись парным мясом, волки устраиваются на отдых прямо на снегу. Хищники остаются на своих лёжках долго, но приблизится к ним в это время практически невозможно, они не утрачивают чуткости и осторожности и при появлении человека первыми обнаруживают его и незаметно уходят.

В очень редких случаях натуралист или охотник бывает свидетелем преследования волками крупной добычи, например лося. Такая добыча дается волкам нелегко. Стремительный бег волка, преследующего лося, производит сильнейшее впечатление. Зверь мчится наперерез убегающей жертве, не жалея себя, он пробивает заломы и чащобы, оставляя на кустах и валежинах клочья шерсти и зачастую кровь из пораненных об острые сучья лап. На то, чтобы обойти препятствия, волк не расходует времени. Бывают случаи, когда человека в походе сопровождает собака. Обычно она ведёт себя в лесу свободно, далеко убегает от хозяина и может наткнуться на волков. Начинается погоня, которая чаще всего имеет для собаки печальный исход. Но собака может успеть выскочить на лёд речки или ручья и, преследуемая волками, ощетинившись и поджав хвост, с визгом помчаться к хозяину. В этом случае нужно громким окриком или выстрелом дать о себе знать. Волки, скорее всего, прекратят преследование. Правда, чаще всего собака, преследуемая волками, забывает, где находится хозяин, что стоит ей жизни.

Всё же случаются неспровоцированные нападения хищников на человека. Обычно нападают животные, поражённые бешенством. Например, было сообщение, что за последние 50 лет в Англии отмечено три нападения рыси на человека, в двух случаях звери оказались бешеными. В литературе встречаются сообщения о нападении на человека бешеных волков.

Раненные и преследуемые человеком хищники также могут на него напасть. Самки хищных зверей (и даже не только хищных) могут нападать на человека в случае мнимой или реальной опасности для их детёнышей. Известны случаи нападения на человека хищников, у которых не выявлено было затем никаких отклонений в здоровье. По этим причинам человеку, если он идёт по местности, где обитают хищные звери, желательно иметь при себе ракету, взрывпакет. Прибегать к огневым средствам отпугивания нужно только в случае крайней необходимости. Желательно ходить в местах, где водятся хищники, не в одиночку.

Следопыт может искать встречи с хищником, чтобы наблюдать за ним, но встреча может быть и неожиданной. В этом случае надо набраться мужества и спокойствия, правильно оценить обстановку, понять намерения и возможные действия зверя. В первую очередь нужно узнать, ходят ли с хищником его потомки и где они. Действовать следует в соответствии с обстановкой, но не забывать и свою главную задачу — наблюдать, изучать, фотографировать, записывать, запоминать. Если зверь заметил следопыта и есть опасность проявления с его стороны агрессии, нужно спокойно, без лишних движений и без крика ретироваться, оставаясь при этом обращённым лицом к зверю.

Рекомендуемая нами сдержанность по отношению к опасному хищнику может показаться кому-либо неестественной, опасной, даже своего рода рисовкой, однако эта рекомендация основана на большом личном опыте не только авторов этой книги, но и многих зоологов и охотников.

Говоря о необходимости сохранять самообладание при встрече с хищником, о том, что оружие может быть излишним в таких обстоятельствах, а применение его опасным, имеет смысл вспомнить удивительный случай, описанный в газете «Советская Россия» 2 мая 1987 г., тем более что один из авторов настоящей книги (Д.Г. Пикунов) был в какой-то мере его свидетелем и участником. Случай произошел с молодым научным работником В. Г. Коркишко. Вот несколько выдержек из его дневника.

«... Только закрыл дневник, внеся очередную запись, как услышал сильный треск слева и увидел полосатый бок тигра. Метрах в десяти ниже меня он остановился и тихо раза два рыкнул, оскалив пасть, и быстрыми шагами направился ко мне. Я замахал руками и стал громко с ним разговаривать. Тигр подошёл метров на пять и остановился. Я постарался взять себя в руки и начал говорить всякий бессмысленный лепет: „Киса, ты же умница, большая, красивая, сильная, чего тебе меня трогать? Ну, давай разойдёмся. Я туда, а ты в другую сторону. Я тебе ничего плохого не сделаю, у меня оружия даже нет. Ну, уходи, пожалуйста, отпусти меня".

Тигр стоял спокойно, я попытался шевельнуться, отойти в сторону, но только зашелестели листья под ногами, как он резко повернулся ко мне и начал обходить снизу и справа. Я старался говорить с ним как можно спокойнее и ласковее, унял даже дрожь в ногах. И всё время повёртывался к нему лицом. Речь, кажется, успокаивала его... Я снова попытался оторваться от него, но поскользнулся на крутом склоне. Тигр от неожиданности вздрогнул, присел для прыжка и резко повернул голову. Шерсть вздыбилась, хвост нервно дергался, особенно кончик. Я, правда, мгновенно вскочил, но он уже двигался на меня, слегка приоткрыв пасть. В его движениях и взгляде появилась уверенность. И я продолжал убеждать тигра, стараясь подавить в голосе нотки страха, сделав более требовательным свой тон...

Эта сцена длилась с минуту. Продолжая пристально смотреть мне в глаза и всё ниже прижимая голову, он сделал ещё один шаг и стал медленно протягивать левую лапу к моей ноге. Я старался заслониться рюкзаком, опуская его все ниже и ниже и продолжая разговаривать. Нос тигра от моих ног отделяли какие-нибудь полметра. Такое продолжалось минуты три. Все время ощущалась какая-то безысходность.

Однако тигр не выдержал, отвёл глаза в сторону, обнюхал рюкзак, потёрся об него усами и на миг отступил... и улёгся. Это придало мне уверенность. Пока стою неподвижно — он меня не тронет. Он спокойно лежал и слушал мои рассуждения о перспективах охраны редких животных и о последствиях его хулиганской выходки. Нужно было что-то говорить, по возможности уверенно. Быстро темнело, нужно было приучить тигра к моему движению, но на каждое моё резкое движение хищник делал очередной выпад...

Достал из рюкзака безрукавку и продолжал спуск. Меховая подкладка очень заинтересовала тигра, и он подошёл вплотную. Я положил "душегрейку" перед ним. Он вырвал её из рук и отошёл в сторону, теребя. Я воспользовался этим и спустился метров на 15, приготовив шарф и меховую варежку. Тигр опять догнал меня и занял свою дистанцию — три, пять метров. Всё его поведение напоминало охоту, и он, как мне казалось, становился решительнее. Видимо, только мой монолог удерживал его от нападения.

... Я скользнул вниз метра на два, и он тут же прыгнул на то место, где я только что стоял. Я обернулся к нему лицом, машинально выставив вперёд рюкзак. Он замер буквально на миг перед прыжком. Все четыре лапы собрались вместе, спина согнута, как пружина. Я тоже замер, продолжая что-то говорить. Это был действительно страшный миг. К этому времени стало совсем темно. В поведении тигра появились неприятные изменения: он стал не просто ложиться, а затаиваться, идти на полусогнутых лапах, низко пригнувшись к земле и часто припадая к ней. До меня дошло, что он скрадывает меня. Всё же я решил пробиваться к дороге, которая была за рекой.

На подходе к реке он отстал метров на двадцать и потом вовсе пропал из виду. И вдруг выскочил метров в пяти впереди и остановился между мной и рекой. Темнота не позволила разглядеть выражение его морды, но я чувствовал, что настаёт ещё один критический момент... По камням я начал переходить на тот берег, всё время оглядываясь. У воды тигр остановился и стал пить, а я всё дальше уходил от него. Запомнилась картина: высоко подняв голову, он стоит и смотрит в мою сторону. Скоро я услышал звук снегохода».

На следующий день Д.Г. Пикунов, другие научные сотрудники и лесники заповедника по следам восстановили события. Они полностью совпали с рассказом В.Г. Коркишко.

П.Г. Ошмарин, Д.Г. Пикунов
Книга "Следы в природе"Охота
Конструктор сайтов
Nethouse